об АрменииТуристическая АрменияХристианство

Христианские святыни Армении. В стране древних храмов и монастырей.

В СТРАНЕ ДРЕВНИХ ХРАМОВ И МОНАСТЫРЕЙ. ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫНИ АРМЕНИИ.

 

Христианские святыни Армении. В стране древних храмов и монастырей

Об авторе. Протоиерей Сергий Гусельников — ключарь Кирилло-Мефодиевского собора г. Самара. Родился в 1960 году в Зерносовхозе «Батрак» Алексеевского р-на Куйбышевской области. Окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета. С 1995 по 1998 годы работал заместителем редактора Православной газеты «Благовест». Член Союза журналистов России, член Союза писателей России. Его книга «Цветок Сиона» (о Святой Земле) получила первую премию на Всероссийском литературном конкурсе имени святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге. Автор поэтических сборников «В ожидании Пасхи» и «Время жатвы», а также сборника рассказов «Небесные фрески».

 

 В

далёкие уже советские времена моя покойная мама по туристической путевке ездила в Армению. Вернулась она оттуда очень довольная и с воодушевлением рассказывала, как ей там понравилось, как полюбился ей Ереван. Из поездки мама привезла набор открыток и книги. Почему-то тогда в России русскую классику трудно было купить, а в других республиках Союза её издавали массовыми тиражами. Рассматривая открытки, я удивился преобладающей в них религиозной тематике: икона Богоматери, Католикос всех армян, старинные храмы… Всё же это была Советская Армения.
Когда я смотрел на красивую икону Пресвятой Богородицы кисти известного художника Саркисяна, правда, выполненную в европейском стиле, то совершенно не думал о том, что когда-нибудь увижу её оригинал.Но Промысл Божий неисповедим. В октябре прошлого года с небольшой паломнической группой я побывал в солнечной Армении. Поездку организовала Самарская служба «Паломник». Армения действительно солнечная, так как там было плюс 25 в тени, и горячие лучи заставляли нас то и дело прикладываться к бутылочкам с холодной водой.
Уже в аэропорту Звартноц (в переводе с армянского — не спящие, бдящие ангельские силы), впечатляющем по своим размерам и архитектуре, нас встретили радушные улыбки гида Лилит и водителя микроавтобуса Гамлета. Имя экскурсовода сразу ассоциировалось у нас с библейским апокрифом о первой жене Адама (на самом деле это ошибочное утверждение), а имя водителя — с шекспировским Гамлетом. Но в Армении каких только имён не встретишь.Лилит сразу же раздала нам в качестве подарка по миниатюрной шоколадке с видами Еревана. Она, кстати, не просто гид, а директор туристической фирмы. Лилит имеет музыкальное образование, прекрасно поёт, была регентом церковного хора.
По ночному Еревану Гамлет везёт нас на окраину, застроенную маленькими одноэтажными домами, в небольшую частную гостиницу, очень удобную и с оригинальным интерьером в восточном стиле. Нас всего десять человек, поэтому мы можем даже выбирать номера. Сам хозяин гостиницы в Ереване не живёт, нас встречают управляющий Армен, невысокий полноватый мужчина средних лет, и служащая на ресепшн Вирджиния, худенькая черноволосая девушка с тонкими чертами лица.
… Ранним утром нас порадовало неожиданное открытие. Из окон одних номеров открывался прекрасный вид на Арарат, а из окон других — на просыпающийся Ереван. В самом просторном номере с видом на библейскую гору мы и читали утреннее правило. Частный сектор, где находилась наша гостиница, располагался на высоком холме. Рядом, кстати, стояла высоченная телебашня.Когда я посмотрел с этого холма на Ереван, то он удивительно напомнил мне Иерусалим, если смотреть на него с Елеонской горы. Внизу долина, а наверху сам город. И всё это в жёлто-коричневых тонах с минимумом зелени. И уже с утра припекает солнце.Несколько слов о Ереване. Оказывается, на Кавказе это самый древний город. А еще он даже старше Рима на 29 лет. Время его основания относят к 782 году до Рождества Христова. Город начинался как крепость Эребуни. До 1936 года он назывался Еревань, и лишь затем стал именоваться Ереваном.

По преданию, когда Ной увидел вершину Арарата, то воскликнул: «Еревац» («Она появилась!»).
Армения — первая страна в мире, которая официально приняла Христианство как государственную религию. Произошло это в 301 году, ещё до того, как Император Константин Великий утвердил специальным эдиктом Христианство признанной государством религией Римской Империи. Армянская Апостольская Церковь очень близка к Православию, но исторически и догматически сложилось так, что у Православной Церкви нет молитвенного общения с Армянской Апостольской Церковью. Причины этому трагическому разделению уходят вглубь веков, и нет смысла об этом сейчас говорить.
Принятию Христианской веры Армения обязана святителю Григорию Просветителю. В 2001 году часть его мощей была передана из итальянского Неаполя, где они хранились 500 лет, Католикосу всех армян Гарегину Второму. И теперь мощи находятся в центре Еревана, в крупнейшем в стране соборе, построенном всего за четыре года (1997-2001). Центральный его придел посвящён святому Григорию, а к нему органично примыкают ещё две церкви: святого царя Тиридата и святой царицы Ашхен, которые оказали большую помощь святителю Григорию в деле распространения Христианства в Армении.
Кафедральный собор расположен на высокой площадке и венчает собой прекрасный парк Мира с детскими аттракционами, искусственным озером, маленькими уютными кафе. Как будто ты попал в далёкое уже советское время. Только вид пожилой армянки с пучком свечей в руках говорит о том, что веру здесь никто не преследует и ты можешь купить свечку прямо в парке, подняться по каменным ступеням и пройти в собор. А вообще к центральному входу в храм из парка ведёт широкая каменная аллея. По бокам стоят красивые столбы с фонарями, а увенчивают столбы большие кресты.
Мы вошли в огромный каменный собор. К сожалению, внутри он не представлял собой ничего особенно интересного. Стены без росписей, минимум икон, большой алтарь. Но нас, собственно, интересовал мраморный ковчег с мощами Григория Просветителя. Над ковчегом высокая красивая сень. Сверху спускается искусно сделанная позолоченная лампада внушительных размеров. По кругу просматривается надпись, из которой мы с удивлением узнаём, что лампада является подарком покойного Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Осеняемые огоньком от этой лампады, свидетельствующей о русском присутствии в Ереване, мы прикладываемся к мощам великого святого не только Армянской Апостольской Церкви, но и Православной Церкви (память его празднуется 13 октября н.ст.).
Одной из самых заветных реликвий Армянской Апостольской Церкви является Десница Григория Просветителя.По традиции Армянской Апостольской Церкви, сохраняющейся поныне, этой десницей Верховный Католикос всех армян благословляет святое миро во время мироварения.
… К вечеру мы подъезжаем к небольшой церкви, укрывшейся во дворе среди высоких домов. Называется она Сурб Зоравор и посвящена святому апостолу от 70-ти Анании. Первоначально этот один из старейших храмов Еревана носил имя Святой Аствацацин (Святой Богородицы). В фундаменте церкви, сохранившемся с VII века, покоятся мощи апостола Анании. Точная дата его погребения неизвестна.
Мы входим в полумрак усыпальницы и спускаемся вниз, где находится саркофаг с мощами апостола. В Армении нет традиции после прославления в лике святых поднимать мощи из гробниц. Они так и остаются на месте первоначального погребения и практически все находятся ниже уровня земли. Конечно, душу охватывает особое благоговение, ведь мы молимся у мощей Апостола, подвизавшегося в числе 70-ти с самим Спасителем. Именно Анания, бывший епископом города Дамаск, крестил ослепшего Савла, будущего первоверховного Апостола Павла. Апостол Анания проповедовал Христа Воскресшего среди иудеев и язычников. Из Дамаска он отправился с проповедью в Елевферополь, находившийся в 50 километрах от Иерусалима, где исцелил много недужных. Но языческий правитель города Лукиан велел предать его мучениям, а затем исповедника веры Христовой вывели за город и побили камнями. Подобно Спасителю, апостол Анания молился за своих убийц, и так с молитвой на устах вошел в Царство Небесное. Святые мощи его впоследствии перенесли в Константинополь. А вот как они оказались в Ереване, никто не знает. Существует предположение, что среди первых христиан, переносивших мощи, были армяне. А после принятия в 301 году Христианства как государственной религии, мощи апостола Анании перевезли в Ереван и предали погребению в местечке, называемом «сады Еревана», построив над гробницей усыпальницу.
Из светских достопримечательностей столицы Армении меня больше всего поразил Музей-институт геноцида армян, расположенный рядом с мемориальным комплексом Цицернакаберд («Ласточкина крепость»), где горит вечный огонь. Для армянского народа этот комплекс тоже святыня, потому что с 1915 по 1923 годы совершалось массовое уничтожение, организованное младотурками не просто армянской нации, а Христианской нации, жившей по евангельским заветам более полутора тысячи лет. Многие и многие люди приняли мученическую смерть. Никто не знает точного количества погибших во время геноцида, проходившего на подвластных Османской империи территориях. Экскурсовод музея сказала, что приблизительно было уничтожено около двух миллионов армян. В музее собрано очень много документов — фотографий, книг, брошюр. На экране показывают видеофильм о времени геноцида. Между экспозициями расположены картины известного французского художника, посвящённые жертвам геноцида, смотреть на которые без душевного содрогания просто невозможно.

Уничтожали армян-христиан всевозможными способами. Депортировали в такие регионы и по такому пути, что им грозила смерть от голода, жажды и истощения (как правило, их депортировали в пустыни); нередко к ступням депортируемых армян прибивали подковы (!). Совершали массовые убийства: расстреливали, вешали, рубили саблями и резали ножами, закапывали живыми, топили, сжигали. Применялись и особо жестокие способы убийства, такие, как распятие, отравление детей и беременных женщин ядами, убийство детей перегретым паром в мобильных паровых банях. Армянских женщин насильно делали наложницами и пытались обратить в мусульманство. Я думаю, уже этого перечисления достаточно, чтобы понять, с какой ненавистью дьявол ополчился на народ, одним из первых принявший Христианство. И конечно, все эти гонения сопровождались издевательствами над верой Христовой и грабежами. В результате геноцида был уничтожен цвет армянской нации: учёные, писатели, художники, музыканты.
Уже во время Первой мировой войны ведущие страны мира признали факт геноцида армян: Франция, Великобритания, Царская Россия (1915 г.), США (1916 г.). Впоследствии его признали Уругвай (1965 г.), Кипр (1982 г.), Европейский парламент (1987 г.), Аргентина (1993 г.), Канада, Греция (1996г.), Ливан (1997 г.), Бельгия (1998 г.), Швеция, Италия (2000 г.), Швейцария (2003 г.), Словакия, Нидерланды (2004 г.), Польша, Германия, Венесуэла, Литва (2005 г.), Чили (2007 г.). Российская Федерация тоже в 1995 г. подтвердила свое признание факта геноцида. Несколько международных организаций также согласны с употреблением этого термина, например, «Постоянный трибунал народов» (1984 г.), «Ассоциация исследователей геноцида» (1987 г.), «Международный центр по вопросам правосудия переходного периода» (2009 г.).
Тем не менее Турция до сих пор категорически отрицает факт геноцида Христианского народа вопреки неопровержимым свидетельствам очевидцев: не только армян, проживавших на территории Османской империи и чудом выживших, но и турецких чиновников, и иностранных служащих (консулов, офицеров, медсестёр, учителей, миссионеров).
Естественно, документы того периода, содержащиеся в государственных архивах, закрыты для доступа, и турецкая цензура тщательно следит, чтобы они не появились в печати.
Ещё в двадцатые годы армяне смогли совершить акцию возмездия над пятью главными организаторами геноцида, сбежавшими в другие страны.
… Мы выходим из музея и поднимаемся на площадку перед мемориальным комплексом. На небе ни облачка, очень жарко. Мы с жадностью прикладываемся к бутылочкам с минеральной водой, которые выдал нам предусмотрительный Гамлет. С площадки хорошо виден Ереван, а за ним, в голубой дымке — Арарат.
24 апреля все армяне стремятся сюда, чтобы возложить цветы к вечному огню в память жертв геноцида армян. Страшная трагедия осталась незаживающей раной этого Христианского народа, но эта трагедия сплотила армянскую нацию во всём мире. Где бы армяне ни жили, они помнят о мемориальном комплексе, построенном в Ереване в 1967 году.
Мы проходим к вечному огню. Вокруг него лежат живые цветы. Играет трогающая сердце траурная музыка. Неподалёку стоит пожилая армянка с седыми волосами, видимо, следящая за порядком. Каждый из нас кладёт на лежащие цветы свои гвоздики, которые нам раздала в музее Лилит (там всегда можно купить живые цветы). Поминаем принявших муки во время гонений армян.
Днём мы посетили ещё Матенадаран — институт-книгохранилище имени Месропа Маштоца, создателя армянского алфавита и письменности. По полному праву его можно назвать и святилищем, потому что в Матенадаране собраны древние Христианские рукописные книги и не только на армянском языке, есть, например, и на церковнославянском.
В основном это Евангелия, труды Святых отцов, богословские труды, духовные книги, проповеди. Они имеют большую ценность. Возьмём труды святителя Иоанна Златоуста. Некоторые из них утрачены и сохранились лишь в армянском переводе.
Как удалось спасти эту духовную сокровищницу в советские времена? Когда к власти пришли большевики, то верующие из храмов и монастырей Армении привезли древние рукописи в Ереван, в книгохранилище, и объявили их национальным достоянием.
Экскурсовод Сюзанна, в крещении Мария, симпатичная черноволосая девушка, так увлечённо и без запинки рассказывала нам о технике создания рукописных книг и книжных миниатюр, при этом спокойно отвечая на все наши вопросы, что мы удивляемся её профессионализму. Я видел много хороших экскурсоводов, но специалиста такого высокого уровня ещё не встречал.
— Сюзанна, вы, наверно, специально учились на эту профессию? — спросил я её потом.
— Да, я закончила университет по специальности экскурсовод книгохранилища, — мило улыбаясь, ответила она. Ну, и, конечно же, было видно, что она любит свою профессию, что это её призвание.
Евангелие в окладе из слоновой кости, миниатюры событий Священного Писания, сочность и яркость красок которых не утратилась за прошедшие века, половина огромной книги проповедей в переплёте из телячьей кожи, которую женщины-христианки сохранили во времена гонений… Многие из древних экспонатов этого зала остались в нашей памяти.
В Ереване есть два известных коньячных завода — «Арарат» и «Ной». Сами их названия напоминают о библейском событии. Но завод «Ной», который мы посетили, примечателен ещё и тем, что когда-то на этом месте стояла крепость.
В одном из залов заводского музея нас неожиданно встречают герои пьесы Грибоедова «Горе от ума», написанные художником в натуральную величину прямо на стене. Оказывается, это единственная стена, сохранившаяся от крепости, и именно возле неё русские офицеры сыграли первый спектакль по этой замечательной пьесе, на котором присутствовал сам Грибоедов. Вот так от армянского коньяка перекинулся мостик к русской литературе. В 1929 году коньячный завод «Ной» посетил Максим Горький, оставив в книге отзывов шутливую запись: «Легче подняться на Арарат, чем подняться из подвалов «Ноя». Напомню, что праотец Ной первым ощутил на себе опьяняющее действие забродившего виноградного сока, из-за чего произошла трагическая история с участием трёх его сыновей — Сима, Иафета и Хама. От них, по преданию Церкви, и произошли три человеческие расы: симиты, иафетиты и хамиты.
Апостол Павел впоследствии написал известные слова: «не упивайтеся вином, в немже есть блуд» (Еф. 5, 18). В Армении вином и коньяком не упиваются, соблюдают культуру застолья. По крайней мере ни одного пьяного мы нигде не встречали. Видимо, для них пример праотца Ноя остаётся живым напоминанием, а не далёкой библейской историей…

Звартноц
Ранним утром наша группа едет в Звартноц. Но не в аэропорт, а в храмовый комплекс с таким же названием. На этом месте немногое осталось от некогда величественного храма, построенного на месте встречи царя Тиридата с освобождённым из темницы Григорием Просветителем. Поэтому Звартноц (храм Небесных Ангелов, или Бдящих Сил — от древнеармянского Звартун — Ангел) называют ещё и храмом Григория Просветителя. Возведение храма продолжалось двадцать лет (с 642 по 662 годы). Храмов такой архитектуры на территории Закавказья было немного. Впрочем, как и во всей Византийской империи. В 652 году Армению посетил Византийский Император Константин II. Он присутствовал на освящении Звартноца и настолько был поражён его красотой, что захотел построить точно такой же в Константинополе. Звартноц возвышался на фоне Арарата, поэтому выглядел особенно красиво. Но желание Императора Константина осталось всего лишь желанием. Зодчий, который отправился с ним в столицу Византийской империи, внезапно умер по дороге. Никто не знает, что послужило причиной его смерти, тем не менее, второй Звартноц в Константинополе построить не удалось.

К сожалению, шедевр армянского зодчества в Х веке был разрушен. То ли из-за землетрясения и слабой конструкции второго яруса, то ли из-за арабского нашествия. Лишь в начале ХХ века по инициативе архимандрита Хачика Дадяна из Эчмиадзина под руководством архитектора Тороса Тораманяна начались восстановительные работы, в результате которых из-под слоя земли были извлечены руины храма и составлен проект реконструкции Звартноца. Сейчас почти полностью восстановлен первый ярус храма.
К юго-западу от Звартноца находился дворцовый комплекс католикоса Нерсеса III. В дворцовом комплексе находилась небольшая однонефная церковь. С другой стороны была обнаружена большая винодельня. В семи больших круглых углублениях в земле давили виноград, из них сок стекал по наклонной плоскости в карасы (большие чаны) вместимостью по четыре-пять тысяч литров. Из сока потом делали вино.
Несмотря на ветерок, на территории археологического комплекса жарко. Через яркое синее небо и белые летние облака с трудом прорывается осознание того, что в Самаре осень и сегодня там празднуют День учителя. Об этом мне напоминает телефонное сообщение с поздравлением: по светской профессии я педагог. Лилит водит нас по руинам Звартноца, а мы удивляемся искусству резчиков по камню. На остатках капителей, фронтонов и т.д. — орлы с распростёртыми крыльями, ветви гранатовых деревьев, виноградная лоза с гроздьями винограда, фигуры строителей, геометрические узоры, в основе которых крест и круг.
И вот Лилит подводит нас к прямоугольной решетке в полу храма. Рядом табличка с надписью на армянском, английском и русском: «Реликварий».
— Здесь находились мощи Григория Просветителя, — говорит наш замечательный гид. — Потом их отсюда увезли, а реликварий сохранился.
Решётка оказалась открытой. Как было нам не спуститься в реликварий, чтобы помолиться там великому святому Христовой Церкви.
В прохладном помещении музея особое впечатление на нас произвели древние солнечные часы с надписью: «Да молитесь Богу в час Ему угодный».
Возле киоска с сувенирами нас радушно встречает армянка средних лет и предлагает купить эксклюзивные вещи, с любовью изготовленные собственными руками, и небольшие картины, написанные ею же. Одним словом, мастерица на все руки! Каждый из нас покупает то, что ему по душе, а мне она дарит расшитую круглую торбу с ручкой, чтобы в неё ставить бутылку с вином. Пока мы покупали сувениры, кто-то из группы обнаружил за торговым киоском сидящих под тенью деревьев возле маленького столика двух мужчин и женщину. Они пили кофе, а на столике лежали аудиодиски. Оказалось, что это известный армянский квартет, и мы получили возможность не только приобрести у них диски с автографом, но и послушать их вживую.
А Зохрабиан Зохраб спел для нас басом русскую народную песню «Метелица».
Вагаршапат
Из Звартноца мы едем в город Вагаршапат, где расположен монастырь Святой Эчмиадзин — духовный центр Армянской Апостольской Церкви. Здесь же находится резиденция Верховного Патриарха и Католикоса всех армян.

Вагаршапат был основан в первой половине II века н.э. и в 163 году, после разрушения римлянами Арташата, он стал столицей Армении. Политическое значение города потребовало строительства каменной цитадели, на месте которой позднее образовался Эчмиадзинский монастырь. Первоначальный вид собора в течение веков менялся, и теперь он представляет собой пятикупольный храм с пристроенной к нему трёхъярусной колокольней.
На территории Эчмиадзина очень красиво. Зелёные газоны, цветы, деревья. Для тех, кто желает утолить жажду, стоят декоративные фонтанчики.
Перед входом в монастырь экспозиция хачкаров, перенесённая сюда из музея. Самые интересные из них — хачкар 1279 года и хачкар XVII века, покрытые сложными растительными и геометрическими орнаментами, изображениями животных, птиц, людей. Хачкар в переводе на русский означает крест-камень. Мастера высекают его из цельного куска камня и украшают различными узорами. В Армении почитается так называемый процветший крест, символизирующий Воскресение Христово и вечную жизнь. Из основания креста выходят с двух сторон ветви с листьями и плодами. Как правило, это виноградные лозы с гроздьями винограда. Изображение процветшего креста носят и все армянские священники.

Сам музей (правильнее сказать — сокровищница) находится в пристроенных в 1869 году с восточной стороны собора трёх помещениях. В нём очень много экспонатов, но для нас особый интерес представляют общехристианские святыни: кусочек Ноева ковчега, частицы мощей Иоанна Крестителя, апостолов Фаддея и Варфоломея, первыми принесших весть о Христе в Армению, великомученика Георгия Победоносца, благословляющая десница Григория Просветителя и, конечно же, наконечник копья сотника Лонгина (гегард), которым он проткнул правый бок распятого Господа нашего Иисуса Христа. Здесь же хранилось знаменитое «Эчмиадзинское Евангелие» 989 года, ныне находящееся в Матенадаране.
В центре собора Святой Эчмиадзин возвышение с лежащим на нём Евангелием в дорогом окладе. Оно обозначает место, куда сошёл Спаситель в видении Григория Просветителя. Собор уникален ещё и тем, что в нём двенадцать действующих приделов, часть из которых находится на втором этаже.
При въезде в Вагаршапат, на восточной его окраине, пред нашими взорами открывается стройный силуэт однокупольной церкви, стоящей на возвышенности. На изумрудном фоне равнины с виднеющимся вдали Араратом она смотрится особенно красиво.
— Это церковь святой мученицы Рипсимэ, — сообщает нам Лилит. — Построена она в начале седьмого века на том месте, где святую деву побивали камнями.
Несмотря на то, что армянское храмовое зодчество сохранило свою архитектурную особенность, внутри храмов чувствуется западное влияние: по правую и левую сторону стоят ряды скамеек.
Мы спускаемся в крипту к мощам мученицы Рипсимэ, в русском произношении Рипсимии. На гробнице плита с изображением святой. Лик её поражает неземной красотой.
Неудивительно, что она пленила своим внешним видом императора Диоклетиана и царя Тиридата. В левой стене крипты за стеклом хранятся камни, которыми римские воины убивали святую деву.
За алтарём церкви остатки захоронений других святых мучениц, мощи которых хранились в открытых гробницах вплоть до конца XX века (даже в советское время), сверху закрытых стёклами. Позднее мощи положили под одно каменное надгробие со стелой. Прикладываясь к нему, я почувствовал приятное благоухание и понял, какая великая святыня находится под спудом.

В Вагаршапате мы посетили ещё две церкви: святой мученицы Гаянэ, построенной в VII веке, и святой мученицы Маринэ, возведённой в 1694 году на месте часовни IV века. В церкви мученицы Гаянэ мы познакомились с двумя монахинями, похоже, их всего две в Армении, потому что женских монастырей пока там нет. Они несут послушание в храме и келейно исполняют монашеское правило. Одну из матушек зовут Елизавета. Немного непривычно было для нас услышать такое имя в Армении.
Ну а самой большой неожиданностью для нас явилось то, что мы встретили там русского священника — отца Геннадия, приехавшего из Ярославля в гости к известному и за пределами Армении духовнику отцу Арутюну Дарпиняну, о котором я расскажу позже.
В Вагаршапате мы посетили христианский молодёжный этнографический центр, где нас угостили замечательным обедом. На сравнительно небольшой территории мы увидели и выставку детских рисунков, и зооуголок, и ремесленные поделки, и предметы быта прошлых веков, и весёлые фигуры армянина и армянки в национальных костюмах.
В этнографическом центре есть даже картинная галерея, в которой можно купить работы самого автора. Вместе со своим братом он и организовал этот молодёжный этнографический центр. Судьба художника очень интересна. Когда-то он был настоятелем храма в израильской Яффе. Но большая любовь к живописи позвала его в Италию, чтобы там получить серьёзное художественное образование. Когда же он вернулся назад, его лишили настоятельства. Так священник-художник оказался в Вагаршапате и живёт за счёт продажи своих картин.
Работники молодёжного этнографического центра ходят в одинаковой форме. Одна девушка, тоненькая, как виноградная лоза, с изящными чертами лица и большими грустными глазами исполнила для нас на армянском языке известную молитву «Аве Мария» и трогательную армянскую песню. Мы не знали её содержания, но девушка пела так, что у некоторых наших женщин потекли слёзы из глаз. Чтобы так петь, нужно иметь не только красивый голос, но и чистую душу…
Гегард
Очень известной достопримечательностью Армении является монастырский комплекс Гегард, куда мы отправились на следующий день. Уникальность Гегарда, находящегося в сорока километрах от Еревана, в том, что большая его часть высечена из скалы. Монастырь «семи церквей и сорока алтарей», как его иногда называют, входит в список всемирного наследия Юнеско.

Расположенный в окружении высоких гор, органично вписанный в структуру почти отвесной скалы, Гегард поражает своей духовной мощью и красотой. А ещё в нём ощущается неизъяснимая словами благодать, не нарушаемая даже постоянно толпящимися здесь туристами.
Монастырь был основан в IV веке Григорием Просветителем на месте священного источника, почитавшегося ещё язычниками. Над источником прямо в скале вырубили церковь. Остальные церкви и часовни и многочисленные кельи высекали тоже в массиве скалы. Среди них сохранилась и келья самого Григория Просветителя, куда можно подняться по крутой каменной лестнице.
Первоначально обитель называлась Айриванк, т.е. «пещерный монастырь». В IX веке он был разрушен арабами, а в 923 году наместник халифа в Армении Наср разграбил ценное имущество монастыря, в том числе и библиотеку с уникальными рукописями, и сжёг все его строения. Пострадал Айриванк и от землетрясений.

В XIII веке сюда принесли великую святыню христианского мира — копьё сотника Лонгина, и обитель стала называться Гегард. Откуда принесли сюда копьё — остаётся загадкой, но быстро разрастающийся монастырь получил после этого широкую известность.
Несколько слов о копье сотника Лонгина. Как известно, это имя сотник принял при крещении, а до того, как уверовал во Христа, носил имя Гай Кассий и был римским легионером. Легионеры военных гарнизонов носили копьё типа «лонхе» в отличие от длинных тяжёлых копий пехотинцев («хаста») и кавалеристов («пилум»). Именно таким копьём римский сотник Гай Кассий пронзил рёбра Спасителя. Он же, потрясённый увиденным, произнёс: «истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк. 15, 39). После крещения сотник Лонгин ревностно проповедовал веру во Христа и принял мученическую кончину. Копьё же его, обагрённое кровью Богочеловека, стало великой святыней христианского мира. Впоследствии оно получило название «копьё судьбы».