Путешествие в Арцах ,, A trip to Arcax…

Неблагоустроенная до недавнего времени дорога, связывающая две армянские республики, осталась в прошлом, сегодня практически все 350-километров пути приведены в полный порядок, и путешествие в Арцах — одно удовольствие. Живописные виды окрестностей озера Севан, замыкающиеся веером деревьев в Карч Ахпюре, после нескольких серпантинов от Сотка до Карвачара (специалисты насчитывают 17 крутых поворотов) резко сменяются сказочными пейзажами арцахских лесов, покрывающих скалистые ущелья. А на одном из участков пути, где скалы стоят совсем близко друг к другу, ощущаешь себя героем серии романов «Властелин колец», столь таинственно волшебна здесь девственная природа.
ПРОВЕСТИ ОТПУСК В АРЦАХЕ БЫЛО МОЕЙ ДАВНЕЙ МЕЧТОЙ: МНОГОКРАТНЫЕ деловые поездки не позволяли совершить то самое незабываемое путешествие, о котором я не раз слышала от местных жителей, друзей из Армении и Спюрка. Еще дома мы с друзьями составили график тура на пять дней, из коих два отводилось на дорогу, три — на путешествия. Амарас, Тигранакерт, «Зонтики» — это были основные достопримечательности, отмеченные в нашем туристическом блокноте. И, конечно же, авиатур Free Fly Artsakh — полет над столицей в двухместном самолете, где пилот и единственный пассажир могут полюбоваться архитектурными и природными красотами. Однако четко придерживаться графика у нас не получается: каждая остановка в пути, новое знакомство или беседа с местным жителем вносили свои импровизационные корректировки в наши планы. Первая – монастырь Дадиванк, куда не заехать по пути было просто невозможно.
Расположенный в небольшой горной долине, раскинувшейся на стыке Мравских и Карабахских хребтов, монастырский комплекс Дадиванк является одним из старинных сакральных центров армянства. Любая его точка внутри или снаружи, сверху или снизу выполняет функцию смотровой площадки, откуда открывается вид на природу уникальной красоты и величия. Впечатление, будто перед этим небольшим по занимаемой площади очагом армянской христианской культуры расступились леса, взявшие затем на себя роль его же стражей.
Монастырь имеет два названия – Дадиванк, по имени Святого Дади, одного из учеников апостола Фаддея, проповедовавшего христианство на западе Армении, и Хутаванк, от армянских слов «хут» (холм) и «ванк» (монастырь, храм). Согласно преданию, монастырь построен над могилой Св. Дади, погибшего в I веке н.э., первые же упоминания о нем датируются IX в. Несмотря на то что в течение веков монастырь неоднократно подвергался грабежу со стороны арабов, персов, сельджуков, османских турок, он до конца XVIII в. оставался крупным религиозным и культурным центром армян, который обслуживало большое село Хут. Однако уже в XVII в. часть населения села была переселена в Персию, к концу XVIII в. еще 300 семей перебрались в Эриванскую губернию. Советская власть сделала свое черное дело в отношении монастыря, передав его под надзор Азербайджана. Дадиванк окончательно обезлюдел: здесь можно было встретить лишь кочевников, превративших святой дом в загон для скота. Новую жизнь Дадиванк получил после окончания Арцахской войны, и уже весной 1993 г. начались активные реставрационные работы. В результате раскопок 2007 г. здесь были найдены мощи Св.Дади.
МОНАСТЫРЬ ПОРАЖАЕТ ГАРМОНИЕЙ СТОЛЬ НЕСХОЖИХ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ составляющих единое целое с точки зрения архитектуры строений — церкви Хасана Великого, соборной церкви Арзу-Хатун, колокольни, притвора часовни. Сохранившиеся здесь хачкары приковывают взор вязкой орнаментов, напоминающих виноградную лозу. А уцелевшие в веках фрагменты фресок демонстрируют традиционно армянские черты фресковой живописи, сохранившейся в разных уголках армянского мира. Поддавшись искушению, я заглянула и в трапезную. Здесь местные женщины встречали гостей и туристов накрытым столом: сыр, лаваш, зелень и другая обыденная еда — лучшее угощение для путешественников.
Недалеко от Дадиванка располагается Джермаджур – место, знаменитое горячими источниками. Мы решили пока сюда не заезжать, оставив лакомый кусочек на обратную дорогу. Дадиванк остался позади, а впереди нас ждала бирюза водохранилища Сарсанга с его природным «пальмовым островом» и зеркальным отражением окрестных гор. Еще немного, и мы добрались до Степанакерта, куда проехали через Дрмбон. Надо отметить, что часть дороги в Дрмбоне оказалась несколько проблематичной для автомобиля с низкой посадкой, поэтому обратный путь мы запланировали через Мартакерт.
В столице Арцаха нас ожидала гостиница «Ереван», очень милая и аккуратная во всех смыслах — от убранства и обслуживания до бильярдного зала и цен. Кстати, слово «аккуратный» — одно из популярных в Арцахе, им пользуются здесь не только для характеристики людей, но и для описания явлений, ситуаций, предметов и даже взаимоотношений. И это оправданно: от Арцаха веет чистотой улиц, дорог и самых активно посещаемых туристических уголков, сдержанностью людей, архитектурным обликом городов, словом, всеобщей аккуратностью, приятно ласкающей взгляд и душу. Отдохнув с дороги, мы решили не терять драгоценного времени и первой в нашем списке поставить галочку на авиатуре Free Fly Artsakh. Кстати, огромное спасибо молодому журналисту Эрику Акопяну, оказавшему нам информационную поддержку во всех вопросах. Благодаря ему мы вскоре ехали в сторону аэропорта, где нас ждали пилот Самвел и его команда — коллега Гарик и обучающийся на военного летчика сын Самвела, а с ними и несравнимый по ощущениям экстрим.
ТУР FREE FLY ARTSAKH — НОУ-ХАУ МЕСТНОГО ТУРИЗМА ДЕЙСТВУЕТ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНО, но уже обрел почитателей. По рассказам пилота, в прошлом военного летчика и участника Карабахской войны, уже зарегистрирован самый активный день, когда ему довелось подняться в небо 26 раз. Длина туров, как и содержание, различная, в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей туриста: можно ограничиться полетом над столицей, а можно покружить и над Гандзасаром, охватив по пути много других достопримечательностей. Я выбрала воздушный тур Степанакерт — Шуши протяженностью 15 минут, но впечатлений оказалось масса. Каково почувствовать себя птицей, парящей над древней армянской землей, и на этот раз оценить архитектурный облик города с высоты птичьего полета, покружить над куполами собора Святого Христа Всеспасителя («Казанчецоц»), приблизиться к «Бабо-Дедо» — символу Республики Арцах, скульптурному памятнику «Мы и наши горы» и заглянуть вглубь каньона Унот!
Пилот Самвел провел экскурсию в небе, все показал и обо всем рассказал коротко, но содержательно, как и подобает бывшему военному. Наклоняя крылья самолета то влево, то вправо, он сделал все, чтобы достопримечательности Степанакерта и Шуши оказались на расстоянии чуть ли не вытянутой руки. Кстати, самолет двухместный, рядом с пилотом только ты. Перед полетом Самвел предупредил: «Сегодня немного ветренно, возможно, будет небольшая качка, ты не бойся». Но было не до страха: и обаятельный пилот вызывал полное доверие, и открывшаяся взору красота впечатляла. Самвел разрешил делать фото сверху, но, признаюсь, я так и не воспользовалась возможностью: не хотелось терять ни секунды живых впечатлений. Посадка была мягкой, впечатления незабываемыми.
Мы решили расспросить летчиков о дороге в Тигранакерт и Амарас и получили дельный, как оказалось потом, совет заглянуть по пути в монастырь Амарас — к двум другим достопримечательностям Гадрутского района. Первая — знаменитый Платан Тнджри, самое старое на территории бывшего СССР дерево, чей возраст сейчас насчитывает 2035 лет, высотой с 18-этажный дом. Вторая — Азохская пещера, где уже несколько лет работает международная археологическая экспедиция, обнаружены представляющие большой научный интерес артефакты и эндемичный вид летучих мышей, обитающих только в ее глубинах. Сейчас проводятся исследования этих редких животных. Азохская пещера имеет уникальный культурный слой толщиной в 12-13 метров, охватывающей более 300 тысяч лет.
После этой информации, полученной от пилотов, мы с трудом дождались рассвета второго дня и решили скрасить вечер ужином с «женгялов хац» (знаменитая лепешка с разными видами зелени), таном и вином с этикеткой «Азох».
Согласно закону, граждане Арцаха получают паспорта по достижении 16 лет, однако в стране есть «житель», которому подобный документ был выдан в более зрелом возрасте, по достижении 2000 лет. Это знаменитый платан Тнджри, более 20 веков назад пустивший корни в окрестностях современного села Схторашен, а в советскую эпоху удостоившийся официального паспорта как самое древнее и самое высокое (54 м) дерево на территории СССР.
СОГЛАСНО ИНФОРМАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, ТНДЖРИ ПРЕВОСХОДИТ СВОИМИ размерами известный платан Гиппократа на острове Кос в Эгейском море и деревья ущелья Пирузе у Ашгабада. Диаметр ствола составляет 27 м, а листья разрослись до полуметра. Однажды в платан ударила молния, расколов его и образовав в стволе огромное дупло площадью 44 кв.м. Теперь здесь могут поместиться 100 человек. Говорят, под сенью Тнджри отдыхали Месроп Маштоц, Саят-Нова, Раффи и другие именитые соотечественники.
Найти дорогу к знаменитому арцахскому долгожителю оказалось не сложно. Правда, отсутствие указателей по пути в Схторашен несколько затруднило поиски. Но армяне – народ не только гостеприимный, но и готовый помочь гостю. Вскоре мы увидели желтую табличку с нужной надписью. Припарковавшись у обочины, мы решили осилить остальной путь пешком: открывшиеся пейзажи манили красотой и пробуждали воображение, а разросшиеся вокруг кусты ежевики предлагали свои плоды. Наш хайкинг подзадорила и очередная история Беара Гриллса – популярного британского путешественника и телеведущего, известного по проекту «Выжить любой ценой», которая накануне вечером шла на канале National Geographic.
Минут 30-40 — и перед глазами выросла окруженная туристами схторашенская чинара. Смотрительница дерева Света Асриян успевала подойти ко всем и, если не возникало языковых преград, рассказывала историю Тнджри. Предание гласит, будто Тнджри вместе с другими платанами посадили на этой территории по указу царя Тиграна Великого незадолго до его смерти. Пройдя сквозь века, мирные времена и войны, перепады погоды и разное отношение людей, другие платаны не выжили. Лишь Тнджри, словно эпический богатырь, остался прочно стоять на родной земле. В нескольких шагах от дерева бьет полноводный студеный родник Тнджри (Тенджру), что в переводе с армянского означает «отдаленная вода».
Имя родника, веками утолявшего жажду жителей округи и прохожих, подпитывающего деревья и приводящего в движение жернова мельницы, перешло и платану-гиганту. Света рассказала, что в народе считают, будто чинара Тнджри исполняет желания и избавляет от недугов. По словам смотрительницы, посетителей в этой заповедной зоне Гадрутского района Арцаха бывает немало и, чтобы принять гостей с большим достоинством, было бы неплохо обустроить прилегающую к дереву территорию. Люди с большой заботой относятся к гигантскому дереву, правда, однажды Свете пришлось «обезвредить» местного пацаненка, пытавшегося нацарапать нечто на стволе дерева. Кстати, в случае любого ЧП можно позвонить и по номеру «горячей линии», указанному на табличке у входа на территорию Тнджри, впрочем, как и у любого заповедного памятника в Арцахе.
ПОБЛАГОДАРИВ СВЕТУ АСРИЯН ЗА АРОМАТНЫЙ КОФЕ, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ НА ОГНЕ, мы направились к селу Азох, располагающегося у подножия горной вершины с другой местной достопримечательностью, Азохской пещерой. Взбираться по крутым склонам пришлось недолго. И вновь очередное природное диво заставило нас онеметь.
Если соберетесь посетить это уникальное по географическому расположению, историко-археологическому богатству и строению место, обязательно возьмите в проводники специалиста, участвующего в проектах по исследованию Азохской пещеры. Ученые предупреждают: вход сюда посторонних недопустим, уже 15 лет здесь кипит работа, проводятся раскопки древнейшего культурного слоя, охватывающего более 300 тысяч лет, обнаруживаются артефакты, проливающие свет на множество тайн, в том числе и связанных с обитанием здесь неандертальцев. Кроме того, Азохская пещера – обитель эндемичного вида летучих мышей, которые немедля подали звук, почуяв чужаков. Мы были без проводников, поэтому решили не заходить за металлические ворота, ограждавшие вход, и довольствовались лишь первым залом, проход по которому повысил уровень адреналина в крови.
Азохская пещера долгое время была окутана тайной, став объектом исследования в 1960-х гг. Ее входы и выходы объединяют 6 лабиринтообразных залов, площадь самого большого из которых — 3000 кв.м. Покрытые уникальными сталактитами и сталагмитами, залы отличаются природными и культурными слоями. Сегодня пещера находится в центре внимания ученых из разных стран, здесь найдены не только останки исчезнувших видов животных, следы присутствия древнего человека, но и фрагмент челюсти неандертальца. Азохская пещера – одна из знаменитых стоянок каменного века на Кавказе. Она многократно упоминается в трудах армянских историков прошлого. Известно также, что именно здесь в период монголо-татарских нашествий владыки Амараса прятали сокровища Арцаха.
МОНАСТЫРЬ АМАРАС И СТАЛ СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТОМ НАШЕГО путешествия, несмотря на почти 40-градусную жару. Дорога тянулась между ухоженными лугами и дикими лесами Мартунинского района, казалось, ей нет конца. Не помогали и расспросы: местные жители с готовностью отвечали: «Поезжайте немного дальше, дорога сама вас приведет». Не успели мы проронить в очередной раз «барев дзез», как молодой каменотес, хитро улыбаясь, объяснил, видать, не впервой: «Еще 3 км — и Амарас. Если что, я всегда здесь». Всеобщий смех подбодрил нас, и вскоре невдалеке показался купол с крестом.
Обычный домик, каким виделся нам Амарас на фотографиях, предстал во всем величии своей истории. Мы не ожидали увидеть монастырь в окружении крепостных стен с круглыми башнями по углам. И здесь оказался свой смотритель – молодой мужчина по имени Сурен. На вопросы он отвечал коротко, но, когда мы спросили о гробнице Св.Григориса, глаза Сурена загорелись, он вдруг преобразился в профессионального гида и устроил нам подробную экскурсию.
Средневековый армянский ученый и историк Павстос Бюзанд в своей «Истории Армении» писал о жизни и деятельности Григора Лусаворича (Григория Просветителя), основавшего на месте языческих храмов христианские церкви. Он добрался и до Арцаха, где в IV в. заложил первый камень в строительство Амараса. Однако строительство монастырского комплекса связано и с именем первого епископа Арцахской епархии — Григориса, внука Григора Лусаворича. В 18 лет Григорис был рукоположен в епископский сан своим дядей, Католикосом Аристакесом, который отправил его проповедовать христианство в кавказских странах. Однако служить Григорису пришлось недолго: по приказу агванских правителей он был схвачен и погиб мученической смертью.
Как рассказал наш гид Сурен, ученики Григориса привезли его тело в Амарас и захоронили в 348 г. у церкви, построенной Григорием Лусаворичем. Дабы избежать надругательств со стороны язычников, они не отметили место, где покоится Григорис, и со временем оно было забыто. Согласно одному из преданий, спустя десятилетия некая женщина указала место захоронения, объяснив, что информацию получила от Бога. Над мощами была воздвигнута часовня, сохранившаяся по сей день. Весть о том, что могила внука Григора Лусаворича находится в Амарасе, облетела не только округу. Вскоре Амарас превратился в место паломничества христиан. В начале V в. создатель армянского алфавита Месроп Маштоц основал в Амарасе первую армянскую школу, положив начало распространению армянской письменности. Интересно, что одновременно при церкви было сооружено 36 выполняющих разную функцию зданий – по числу букв армянского алфавита (последние 3 буквы современного армянского алфавита вошли в него позже). По словам Сурена, здесь также было 36 различных комнат.
АМАРАС НЕ РАЗ ПОДВЕРГАЛСЯ НАШЕСТВИЯМ ВРАГОВ, ВО ВРЕМЯ ОДНОГО ИЗ НИХ БЫЛ РАЗГРАБЛЕН, сокровища, в том числе посох Св.Григориса и золотой крест, покрытый 36 драгоценными камнями, похищены. В XVIII в. вокруг монастыря была воздвигнута крепостная стена. Говорят, что от Амараса до берега реки Аракс некогда тянулся подземный ход, благодаря которому во время нашествия войск Тамерлана спаслись обитатели Амараса. Не найдя на территории монастыря людей, Тамерлан приказал своим воинам разрушить церковь и перетащить камни к берегу реки. Пока они выполняли приказ, амарасцы вновь вернулись по подземному ходу и отбили свою территорию. Часть камней так и осталась у реки, из них позже был сооружен мост.
Во время русско-персидской войны на крепостной стене появляются огневые точки. В этот период монастырь превращается в русско-персидский таможенный пункт и теряет свое религиозно-культурное и образовательное значение. Амарас был заброшен и в советские годы. Лишь в 1992 г. он был вновь открыт как действующий монастырь Арцахской епархии. Здесь много необычного: усыпальница Св.Григориса, комната для свадебных пиршеств, в конце которой красуются изображения жениха и невесты во время обряда венчания, уникальные старинные туалеты… В самой церкви имеется проект макета по благоустройству территории вокруг Амараса. Думается, при наличии финансирования на реализацию проекта этот религиозный и культурный центр Арцаха станет еще краше.
Попрощавшись с Суреном, который устроил для нас Вардавар из воды амарасского колодца и позволил утолить жажду, мы отправились навстречу следующему дню.
Магдалина Затикян, Голос Армении